通常情況下，“時裝周”指的是女裝，其次是成衣（相對于定制），一個城市會在一年里舉辦兩次。比如上海，正在發布的是 2016 春夏女裝。你一定發現了一個古怪的地方，為什么要在秋意漸濃的時候發布春夏裝？是不是我們搞錯了？很簡單，大家用這種方式來提前告訴工廠下單的數量。換句話說，模特走下 T 臺才是一整個時尚產業鏈的開始：買手在看完設計之后下訂單，工廠接訂單和生產需要時間，門店得知生產周期才能安排上貨。所以你會看到，巴黎時裝周會在三月發布當年的秋冬系列，而在十月發布來年的春夏系列。

吸引最多媒體報道的是紐約、倫敦、米蘭和巴黎這四個城市的時裝周，也是我們最常提到的“四大時裝周”。

不過，就如 Julie Bradford 在《時尚新聞學》里說的：“專業的時尚出版物也會報道諸如上海、哥本哈根、悉尼和圣保羅。”（至于為什么上海會排在第一，Julie?并沒有解釋。）《時尚中國》 (Fashion China) 一書的作者 Gemma A. Williams 最近還去了格魯吉亞的第比利斯。在上一季上海時裝周，倫敦時裝獎項 Fashion Fringe 的創始人 Colin McDowell 則特別提到了印度的新德里。

媒體加買手的評價標準其實可以從時裝周的歷史上溯源。紐約時裝周最早就是為了讓媒體對本國的時裝引起注意。美國時裝設計師協會?(CFDA)?的創始人 Eleanor Lambert 還發起了一場五個法國品牌和五個美國品牌的比賽，法國品牌包括 YSL，Marc Bohan for Christian Dior，Hubert de Givenchy。最后，人們看到?Marc Bohan 對媒體說：“我們看到美國設計的時裝后，感覺自己就像白癡。”這之后，據說人們對美國設計的信心飛漲。買手的傳統則可以追溯到 19 世紀的巴黎。那時候，法國的服裝店會為他們的尊貴客戶舉辦私人的時裝秀。

除了媒體、買手和時尚圈的專業人士，沒錯，就像你感受到的——時裝周對大多數人都不是件重要的事。美國時裝設計師協會前主席 Stan Herman 把六七十年代的紐約時尚活動稱為“排外的俱樂部”、“像明星和設計師的午餐宴”。可在 2007 年，《紐約時報》仍舊撰文稱“時裝周：不對公眾開放”。時裝周是否辦得越大就越成功？在紐約時裝周主辦方的內部還曾引起不小的爭論，當時舉辦地 Bryant Park 周邊的居民總是抱怨時裝周占用了公共設施，那里本來是對公眾開放，而不限于小團體活動。過去在復興公園辦秀時，上海時裝周也一度遇到了這樣的問題。

首先，因為各個城市有意地把時間錯開了，每一季，時尚編輯和買手從一個城市飛到另外一個，加起來大概要看上 幾十場 場秀，去十幾個陳列室 (showroom)，理所當然都會度過狂亂的一個月。對成熟的時裝周來說，至少有四分之一的到場者是買手。另一部分最大的群體是媒體。本地媒體仍然起到了很大的作用，畢竟時裝周和城市不無關系。外媒的關注度則體現了國際化的程度，這些事沒有太多驚喜。即使是每月一出的雜志，其中一些也會對時裝周做點覆蓋，往往是希望借此討時尚品牌廣告主的歡心。時尚紅人也是一樣，他們的朋友圈、微博、 twitter、 instagram 和 Facebook 上會出現大量的街拍和看秀照片。一半為了炫耀，一半也是敬業。現在品牌方更喜歡請他們增加品牌在時裝周期間的曝光。

每年，紐約時裝周是這四個里頭最早的。這個從 1943 年開始的時裝周一開始是由紐約時裝機構 (New York Dress Institute, NYDI) 舉辦的。紐約時裝機構在 1940 年成立，主要來推進紐約服裝制造業制造的銷量。戰后蕭條，當時的紐約市市長 Fiorello La Guardia 發現，紐約市只能依賴時裝業的雇主，經濟因素和忠誠是當時主要的考慮，而不是設計師。

在美國時裝設計師協會成立之前，美國時尚業中占主導的還包括紐約時裝集團 (New York Couture Group)。 后來協會的設計師 Arnold Scaast 回憶說，這個團體里的很多人都是去巴黎抄板，“我們跟那些制衣商不一樣”，“創造力在那時候是很重要的一個詞。”

在記錄美國時裝設計師協會歷史的 “IMPACT” 一書中，你會讀到，直到90 年代，委員會才意識到真正的影響力還得要辦活動，這比頒獎更有效。由協會主辦的“紐約時裝周”在 1990 年代開始正式成型。最初，時裝周還被認為是既要支持有價值的設計師，也要滿足議會議員的需求（差不多理解為政績工程），但幾屆下來，銷售異常成功，規模越來越大。
Stan Herman 為此做出了最大的改變，他從 1991 年到 2006 年期間擔任主席。在任期內，他把散落在紐約的時裝秀集合起來，還把它們帶到了一個相對固定的地點 Bryant Park。Herman 也讓時裝設計師協會更民主，比如，把過去的會員邀請改成開放式的會員申請。

 

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